Wenn der Rolladenkasten zieht: So dämmen Sie ihn im Altbau richtig

Nachdem das Grundgerüst steht, füllen Sie die Hohlräume mit Dämmmaterial. Hierbei sollten Sie die Dämmung nicht zu stark zusammendrücken, da sonst die Wärme- und Schalldämmung leidet. Stopfen Sie die Bahnen locker zwischen die Profile und schneiden Sie sie passgenau zu. Ein häufiger Fehler ist das Vergessen der Anschlussfuge zwischen Wand und Boden: Diese sollte später mit einem elastischen Dichtstoff gefüllt werden, um Schallbrücken zu vermeiden.

Typische Pannen lassen sich vermeiden, wenn Sie die Reihenfolge einhalten: zuerst alle Innenecken, dann die langen Stücke, zuletzt die kurzen Enden an Türen. Prüfen Sie jeden Stoß mit einem Winkel, bevor der Kleber trocknet. Und scheuen Sie sich nicht, eine falsch gesägte Leiste zu verwerfen – ein sichtbar klaffender Spalt ist weit unschöner als ein sauberes Ersatzstück. Mit etwas Geduld und exaktem Maß entsteht so eine Kante, die aussieht, als sei sie aus einem Guss gefertigt.

Die einfachste Methode ist das Einlegen von Dämmstoff in den Hohlraum des Kastens. Verwenden Sie dafür Material, das sich gut schneiden lässt und nicht zu viel Druck aufbaut – etwa weiche Mineralwolle oder spezielle Rolladenkastendämmung in Plattenform. Wichtig ist, dass Sie das Material nicht stopfen. Es soll locker aufliegen, damit der Rolladenpanzer weiterhin reibungslos hoch- und runterfahren kann. Achten Sie außerdem darauf, dass die Dämmung nicht in die Führungsschienen gerät. Ein typischer Fehler ist, zu große Stücke zu verwenden, die sich später verkeilen und den Rolladen blockieren.

Die Anordnung der Paneele beeinflusst die Wirkung stärker als die Menge. Verteilen Sie sie nicht gleichmäßig über alle Wände, sondern konzentrieren Sie sich auf die ersten Reflexionspunkte – dort, wo der Schall direkt zurückgeworfen wird. Eine Seite voll zu belegen und andere frei zu lassen erzeugt einen ungleichmäßigen Klang. Arbeiten Sie sich von den kritischen Stellen nach außen vor. Denken Sie auch an die Decke: Bei sehr hohen Räumen hilft es, Paneele an der Decke anzubringen, auch wenn das optisch gewöhnungsbedürftig wirkt.

Beginnen Sie mit dem Abstecken der Wandlinie auf dem Boden und übertragen Sie diese mit einer Wasserwaage an die Decke. Befestigen Sie zuerst die Bodenschiene mit Dübeln und Schrauben – achten Sie darauf, dass alle Schrauben bündig versenkt sind, um spätere Unebenheiten zu vermeiden. Anschließend montieren Sie die Deckenführung. Danach setzen Sie die senkrechten CW-Profile ein, wobei der Abstand zwischen den Profilen exakt 62,5 Zentimeter betragen sollte, damit die Plattenränder später auf den Profilen aufliegen. Ein typischer Fehler ist es, die Profile zu weit zu setzen – das führt zu instabilen Wänden und sichtbaren Fugen.

Nach dem Verschrauben aller Platten folgt die Verspachtelung der Fugen. Verwenden Sie dafür ein geeignetes Fugenband und einen Spachtel. Tragen Sie zuerst die erste Schicht auf, legen Sie das Band ein und ziehen Sie es glatt. Nach der Trocknungszeit schleifen Sie die Fläche leicht an und tragen eine zweite Schicht auf. Ein häufiger Fehler ist es, zu viel Spachtelmasse in einem Arbeitsgang aufzutragen – das führt zu Rissen. Arbeiten Sie dünn und in mehreren Durchgängen. Vergessen Sie auch die Schraubenköpfe nicht, die ebenfalls verspachtelt werden müssen.

Die letzte Leiste ist fast immer zu lang. Sägen Sie sie daher nie direkt ab, sondern halten Sie sie an und markieren Sie die Schnittkante mit einem feinen Bleistift. Schneiden Sie dann mit einer Feinsäge oder einer elektrischen Gehrungssäge auf der Abfallseite der Markierung – so bleibt das Maß exakt. Nach dem Einkleben oder -schrauben pressen Sie die Leiste für eine Stunde mit einem Gewicht oder einem Spanngurt an, falls der Kleber noch nicht ausgehärtet ist.

Beim Eintauchen in das Material starten Sie die Säge erst, wenn das Sägeblatt seine volle Drehzahl erreicht hat. Führen Sie die Säge langsam an die Schienenkante und senken Sie das Blatt erst dann ab, wenn die Sohle vollständig auf der Schiene aufliegt. Bei langen Schnitten sollten Sie die Säge nicht aus der Führung heben, bis das Blatt die Schnittlinie vollständig verlassen hat. Heben Sie die Säge zu früh an, bricht die Schnittkante aus und das Brett bekommt einen ungeraden Abschluss.

Typische Probleme entstehen meist durch Ungeduld: Wenn die erste Schicht nicht richtig getrocknet ist, kann die zweite die Farbe abheben. Auch das Abziehen des Malerkrepps sollte erst erfolgen, wenn die Farbe vollständig getrocknet ist – aber nicht zu spät, sonst reißt die Farbe beim Abziehen ein. Ein weiterer Stolperstein sind dunkle Farbtöne: Sie decken oft schlechter und erfordern eine Grundierung oder einen weißen Voranstrich. Überlegen Sie daher vorher, ob Sie wirklich eine dunkle Wand möchten – das spart Zeit, Geld und Nerven.

Kleben oder Schrauben: Welche Befestigung passt zu Ihrem Untergrund? Montagekleber trägt auf glatten Putz- und Trockenbauwänden zuverlässig. Tragen Sie den Kleber wellenförmig auf die Rückseite auf, setzen Sie die Leiste an und drücken Sie sie mit gleichmäßigem Druck an. Fixieren Sie sie für einige Minuten mit Abstandshaltern oder einem schmalen Keil. Bei unebenen Wänden hilft es, zusätzlich ein paar dünne Distanzstücke hinter die Leiste zu legen, die Sie nach dem Trocknen entfernen. Auf Fliesen oder lackierten Flächen haftet Montagekleber dagegen oft schlecht – hier sind Schrauben oder Nägel die stabilere Wahl.